La Rambla de Barcelone : que voir, et La Boqueria

La Boqueria n'est pas une attraction touristique déguisée en marché. C'est un marché municipal en activité, avec des commerçants dont les familles vendent du poisson et des abats aux restaurants de la ville depuis des générations — et environ quinze mille personnes par jour qui viennent le photographier. Les deux cohabitent mal. Que votre visite soit réussie ou ratée dépend presque entièrement de l'heure à laquelle vous entrez et de l'allée que vous prenez.

Huit siècles sur une seule place

Le marché est attesté dès 1217, lorsque des bouchers installaient des étals en plein air au Pla de la Boqueria, près de l'une des portes de la ville : des paysans des villages voisins montaient et démontaient leur étal chaque jour. En 1835, le couvent carmélite de Sant Josep qui occupait le terrain a brûlé, et le 28 mars 1836 les marchands s'y sont installés. La première pierre du marché permanent a été posée le 19 mars 1840, sur un projet de l'architecte Josep Mas i Vila. L'arche moderniste de l'entrée côté Rambla est l'œuvre d'Antoni de Falguera (1913), et la grande toiture en fer qui définit aujourd'hui le bâtiment a été achevée en 1914 — jusque-là, chaque commerçant devait installer son propre auvent. Une rénovation menée entre 1998 et 2001 en a fait ce qu'il est aujourd'hui, une place couverte à arcades plutôt qu'une halle fermée, et une extension de 2015 à l'arrière a ajouté environ 1 000 m² (boqueria.barcelona).

Comment bien la visiter

• Avant 10h00. C'est le conseil qui change le plus la visite. Le marché ouvre à 8h00 du lundi au samedi et ferme à 20h30 ; il n'ouvre pas le dimanche. Entre 8h00 et 10h00, ceux qui font leurs courses sont des habitants du quartier et des chefs, on circule dans les allées sans jouer des coudes et il reste des tabourets libres aux comptoirs.
• Prenez les allées latérales. L'allée centrale qui part tout droit de l'arche de la Rambla concentre les étals à prix touristiques et environ 90 % de la foule. Tournez à gauche ou à droite dans les vingt premiers mètres et le marché devient un tout autre endroit.
• Allez jusqu'au fond. Les étals du pourtour et de l'arrière — poisson, abats, champignons sauvages, morue salée, légumineuses cuites, œufs — sont ceux qui approvisionnent réellement la ville. Les comptoirs du fond sont ceux qui valent la queue, et c'est là que mangent les commerçants eux-mêmes.
• Le lundi, avec une réserve. C'est le jour le plus calme, mais aussi celui où le plus d'étals sont fermés : beaucoup de poissonniers n'ouvrent pas faute de criée le dimanche. Bien pour flâner, mauvais pour acheter du poisson.
• Le samedi matin, c'est l'inverse : tout est ouvert, tout est bondé. Si vous y allez un samedi, soyez-y à 8h30.

Groupes guidés : une règle à connaître

La Boqueria limite les grandes visites guidées. Les groupes guidés de plus de 15 personnes ne peuvent pas entrer le vendredi et le samedi, de l'ouverture à 15h00 ; le reste du temps et les autres jours, ils entrent et sortent normalement. La mesure a été adoptée à la demande des commerçants eux-mêmes, par l'intermédiaire de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, pour garder les allées fluides les jours d'affluence, et ce sont les agents de sécurité du marché qui refoulent les groupes qui ne la respectent pas. Conséquence pratique pour vous : si vous réservez un tour gastronomique, vérifiez la taille du groupe. Les bons tours travaillent en petits groupes précisément à cause de cette règle, et ils entrent tôt.

Quoi manger et quoi éviter

Ce qui marche : un comptoir. Une demi-douzaine de bars à l'intérieur du marché cuisinent à la minute ce que les étals voisins proposent ce jour-là — petits calamars, artichauts, œufs au plat au foie gras, pois chiches au boudin, poisson à la plancha — et le manger sur un tabouret, la poêle à trente centimètres du visage, est le meilleur rapport qualité-prix de la vieille ville. Des comptoirs historiques comme El Quim de la Boqueria ont la queue dès 10h00 et aucune à 8h30. Valent aussi l'arrêt : les étals de jambon coupé au couteau, les spécialistes de la morue salée, les étals de fruits secs et les comptoirs de fromages catalans.

Ce qui ne marche pas : les gobelets de fruits coupés et les jus de l'entrée. C'est le piège à touristes classique du marché. Ils se vendent environ 5 € aux étals les plus photogéniques de l'allée centrale, ont été coupés des heures plus tôt, et le même gobelet coûte moitié moins trois allées plus loin. Comparez les prix avant de payer : ils sont affichés, cela prend quinze secondes. Tout aussi dispensables : les cornets de jambon en papier et les barquettes de « tapas » précuites des étals de devant, conçus pour ceux qui entrent, prennent la photo et ressortent.

Autant le dire clairement, puisque personne ne le fait : La Rambla est à la fois la rue la plus célèbre de Barcelone et celle que ses habitants contournent. Ce n'est pas du snobisme. Il y a quatre raisons concrètes, et on peut esquiver chacune d'elles.

• Les loyers. Un local sur La Rambla coûte ce qu'il coûte parce que des dizaines de milliers de personnes passent devant chaque jour. Seul un commerce à très forte marge ou à très gros volume peut supporter ce loyer : souvenirs, chaînes, terrasses à menu. Les librairies, merceries et bars de quartier d'il y a trente ans ne pouvaient pas suivre, et c'est pour cela qu'ils ont disparu.
• Les boutiques. Résultat : une enfilade de magnets, de taureaux en peluche, de maillots du Barça et de glaciers interchangeables. Il n'y a rien à acheter sur La Rambla qui ne soit meilleur et moins cher une rue plus loin.
• La nourriture. Un restaurant dont le client ne reviendra jamais n'a aucune raison de bien cuisiner. Les terrasses de la promenade vivent exactement de cela : paella surgelée, sangria en pichet, menus en huit langues avec photos. C'est la plainte la plus fréquente de ceux qui y mangent, et elle est entièrement évitable.
• Les pickpockets. On en parle en détail plus bas, mais ils font partie de la réponse : c'est la rue où l'on vole le plus en ville, et les habitants le savent.

Et pourtant, il faut la parcourir, car le marché, la mosaïque de Miró, le Liceu et la Plaça Reial sont tous ici, et tous de premier ordre. Voici comment :

• Allez-y tôt. Avant 9h30, La Rambla redevient celle de la ville, et l'on comprend pourquoi cette rue a fait la fierté de Barcelone pendant deux siècles.
• Voyez-la comme un couloir, pas comme une destination. Sa meilleure fonction est de relier des lieux : le quartier gothique à votre gauche en descendant, El Raval et le MACBA à votre droite, la Plaça de Catalunya en haut, le port en bas. Parcourez-la avec un but, pas au hasard.
• Mangez une rue plus loin. Au sens propre : cinquante mètres à gauche ou à droite, et le prix baisse pendant que la qualité monte. Carrer dels Escudellers, la Plaça Reial et le secteur du Carrer Petritxol côté gothique ; le Carrer d'en Robador et la Rambla del Raval de l'autre côté.
• Ne vous arrêtez pas devant les attroupements. Les statues vivantes, les musiciens de rue et l'homme aux trois gobelets sur un carton ne sont pas un spectacle : ce sont des appâts à foule. Le bonneteau en particulier est une arnaque organisée, avec des complices mêlés aux spectateurs. Personne n'y gagne.

Barcelone est une ville où il y a peu de violence de rue et beaucoup de vols, et La Rambla en est l'épicentre. Personne ne va vous faire de mal ; on va vider votre poche sans que vous vous en aperceviez. Les points chauds et les moments à risque sont bien connus.

• Les foules qui s'immobilisent. Un musicien, une statue vivante, une dispute mise en scène, le bonneteau. Quand les gens s'arrêtent et regardent tous dans la même direction, on obtient exactement la masse immobile dont un pickpocket a besoin. Si un cercle se forme, continuez votre chemin.
• La ligne de métro L3 (verte) et les stations Liceu, Drassanes et Catalunya. Le coup classique : sortir de la rame avec votre téléphone au moment où les portes se ferment. Sac à dos sur le ventre dès que vous êtes sur le quai.
• Les terrasses de la promenade et de la Plaça Reial. Un sac sur le dossier de la chaise ou un téléphone sur la table disparaît sous un plan, un prospectus ou une pétition que quelqu'un vous tend « pour vous demander quelque chose ».
• L'entrée de la Boqueria à midi, à cause de l'effet entonnoir sous l'arche : beaucoup de gens immobiles, appareils levés, sacs ouverts.

Ce qui fonctionne vraiment, par ordre d'efficacité : téléphone et portefeuille dans une poche avant ou dans une sacoche zippée portée devant ; rien de valeur dans les poches arrière ; le sac sur les genoux, jamais suspendu ; une carte de secours et une copie du passeport laissées à votre hébergement ; et une méfiance automatique envers quiconque vous aborde avec un plan, un sondage, un bracelet « gratuit » ou une boisson. Avec cela, le risque devient quasi nul. Si cela vous arrive malgré tout, vous pouvez porter plainte au commissariat des Mossos d'Esquadra de Ciutat Vella (Nou de la Rambla, 76), où l'on parle plusieurs langues ; la plainte est nécessaire pour votre assurance voyage, même si rien n'est retrouvé.

Le mémorial du Pla de l'Os

À côté de la mosaïque de Miró, incrustée dans le pavé, une pièce discrète porte la date « 17.08.2017 » et la phrase « Que la paix te couvre, ô ville de paix », reproduite en catalan, en espagnol et en anglais à côté d'un dessin de l'artiste Frederic Amat. Elle rappelle l'attentat de La Rambla du 17 août 2017, qui a fait 16 morts et plus d'une centaine de blessés. Le mémorial a été installé en 2019, et à chaque anniversaire on y dépose des fleurs et on observe une minute de silence à cet endroit précis. Il est au ras du sol, sans signalisation visible. Si vous le traversez, regardez où vous mettez les pieds.

Le mot rambla vient de l'arabe ramla, « terrain sablonneux », et il décrit exactement ce qu'il y avait ici : le lit sec d'un torrent saisonnier descendant des collines de Collserola vers la mer, qui ne charriait de l'eau qu'en cas de forte pluie. Au Moyen Âge, ce lit marquait la limite ouest de la ville fortifiée, et couvents, hôpitaux et collèges religieux s'y sont installés parce que le terrain était bon marché et hors du centre. De là viennent les cinq noms : l'Estudi General de la Rambla dels Estudis, les couvents de Sant Josep, des Capucins, de Santa Mònica.

Le torrent a été couvert et bâti dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et La Rambla est devenue la promenade de la bourgeoisie barcelonaise. Mais la rue telle qu'on la voit est un produit du XIXe siècle : les lois de désamortissement de 1835 et les incendies de couvents de la même année ont soudain libéré tous ces terrains religieux, et en quelques décennies trois édifices y ont surgi — le marché de la Boqueria (1840), le Gran Teatre del Liceu (1847) et la Plaça Reial (1848). La nourriture, l'opéra et une place publique : les trois éléments qui ont défini l'axe culturel de la ville et qui, près de deux siècles plus tard, restent les trois raisons de descendre jusqu'ici.

Le XXe siècle a ajouté les deux dernières couches : le modernisme, avec l'arche de la Boqueria de Falguera en 1913 et des dizaines de façades que presque personne ne regarde ; et l'art public, avec la mosaïque de Miró en 1976, posée au moment où Barcelone commençait à se réapproprier ses rues après Franco. Le savoir change la promenade. Ce qui ressemble à une enfilade de boutiques de souvenirs est en réalité l'endroit où la ville a, par deux fois, décidé de ce qu'elle voulait être.