La Rambla de Barcelona: o que ver e o Mercado da Boqueria

A Boqueria não é uma atração turística disfarçada de mercado. É um mercado municipal em pleno funcionamento, com vendedores cujas famílias vendem peixe e miudezas aos restaurantes da cidade há gerações — e com umas quinze mil pessoas por dia a entrar para o fotografar. As duas coisas convivem mal. Uma boa ou má visita depende quase só da hora a que entra e do corredor que escolhe.

Oitocentos anos numa só praça

O mercado está documentado desde 1217, quando os talhantes montavam bancas ao ar livre no Pla de la Boqueria, junto a uma das portas da cidade: camponeses das aldeias vizinhas que montavam e desmontavam o seu posto todos os dias. Em 1835 ardeu o convento carmelita de Sant Josep que ocupava este terreno e, a 28 de março de 1836, os vendedores mudaram-se para cá. A primeira pedra do mercado permanente foi lançada a 19 de março de 1840, com projeto do arquiteto Josep Mas i Vila. O arco modernista da entrada pela Rambla é obra de Antoni de Falguera (1913), e a grande cobertura de ferro que hoje define o edifício foi concluída em 1914 — até então, cada vendedor tinha de montar o seu próprio toldo. Uma remodelação entre 1998 e 2001 transformou-o no que é hoje, uma praça coberta e porticada mais do que um pavilhão fechado, e uma ampliação nas traseiras em 2015 acrescentou cerca de 1000 m² (boqueria.barcelona).

Como visitá-la como deve ser

• Antes das 10h00. Este conselho, sozinho, muda a visita mais do que qualquer outro. O mercado abre às 8h00 de segunda a sábado e fecha às 20h30; ao domingo não abre. Entre as 8h00 e as 10h00 quem faz compras são os vizinhos e os cozinheiros, percorrem-se os corredores sem empurrões e há bancos livres nos balcões.
• Vá pelos corredores laterais. O corredor central, que entra a direito a partir do arco da Rambla, concentra as bancas de preço turístico e cerca de 90 % da multidão. Vire à esquerda ou à direita nos primeiros vinte metros e o mercado passa a ser outro.
• Vá até ao fundo. As bancas do perímetro e das traseiras — peixe, miudezas, cogumelos silvestres, bacalhau, leguminosas cozidas, ovos — são as que abastecem de facto a cidade. Os balcões lá atrás são os que valem a fila, e é lá que comem os próprios vendedores.
• Segunda-feira, com uma ressalva. É o dia mais calmo em multidões, mas também o dia com mais bancas fechadas: muitas peixarias não abrem porque não há lota ao domingo. Bom para passear, mau para comprar peixe.
• O sábado de manhã é o oposto: tudo aberto, tudo cheio. Se o seu dia é sábado, esteja lá às 8h30.

Grupos guiados: uma regra que convém conhecer

A Boqueria restringe as visitas guiadas de grandes grupos. Os grupos guiados com mais de 15 pessoas não podem entrar às sextas e aos sábados desde a abertura até às 15h00; no resto do horário e nos outros dias entram normalmente. A medida foi adotada a pedido dos próprios vendedores, através do Institut Municipal de Mercats de Barcelona, para manter os corredores a circular nos dias de maior afluência, e cabe aos seguranças do mercado mandar sair os grupos que não a cumpram. A consequência prática para si: se reservar um tour gastronómico, verifique o tamanho do grupo. Os bons funcionam com grupos pequenos precisamente por causa desta regra, e costumam entrar cedo.

O que comer e o que evitar

O que funciona: um balcão. Meia dúzia de bares dentro do mercado cozinham na hora o que as bancas vizinhas têm nesse dia — chipirones, alcachofras, ovos estrelados com foie, grão com morcela, peixe na chapa — e comer num banco alto com a frigideira a trinta centímetros da cara é a refeição com melhor relação qualidade-preço do centro histórico. Balcões históricos como o El Quim de la Boqueria têm fila a partir das 10h00 e nenhuma às 8h30. Também merecem paragem as bancas de presunto cortado à faca, as especialistas em bacalhau, as de frutos secos e as de queijos catalães.

O que não funciona: os copos de fruta cortada e os sumos da entrada. São a armadilha turística clássica do mercado. Custam cerca de 5 € nas bancas mais fotogénicas do corredor central, foram cortados horas antes e o mesmo copo custa metade três corredores mais adentro. Compare preços antes de pagar — estão afixados, demora quinze segundos. Igualmente dispensáveis são os cones de papel com presunto e os tabuleiros de «tapas» pré-cozinhadas nas bancas da frente, pensados para quem entra, tira a fotografia e sai.

Vale a pena dizê-lo com todas as letras, porque ninguém o faz: La Rambla é ao mesmo tempo a rua mais famosa de Barcelona e aquela que os seus habitantes contornam. Não é snobismo. Há quatro razões concretas, e todas se podem contornar.

• As rendas. Uma loja em La Rambla custa o que custa porque dezenas de milhares de pessoas passam à porta todos os dias. Só um negócio com margens muito altas ou um volume enorme aguenta essa renda: lembranças, cadeias, esplanadas de menu turístico. As livrarias, retrosarias e tascas de bairro que aqui existiam há trinta anos não conseguem competir, e por isso desapareceram.
• As lojas. O resultado é uma fila de ímanes de frigorífico, touros de peluche, camisolas do Barça e geladarias intermutáveis. Não há nada para comprar em La Rambla que não seja melhor e mais barato uma rua mais para dentro.
• A comida. Um restaurante cujo cliente nunca vai voltar não tem incentivo para cozinhar bem. As esplanadas da avenida vivem exatamente disso: paella congelada, sangria de jarro, ementas em oito línguas com fotografias. É a queixa mais comum de quem aqui come, e é totalmente evitável.
• Os carteiristas. Falamos deles a fundo mais abaixo, mas fazem parte da resposta: esta é a rua com mais furtos da cidade, e os moradores sabem-no.

E, mesmo assim, deve percorrê-la, porque o mercado, o mosaico de Miró, o Liceu e a Plaça Reial estão todos aqui e são todos de primeira. Eis como:

• Vá cedo. Antes das 9h30, La Rambla volta a pertencer à cidade, e percebe-se porque é que esta rua foi o orgulho de Barcelona durante duzentos anos.
• Trate-a como um corredor, não como um destino. A sua melhor função é ligar lugares: o Bairro Gótico à esquerda a descer, o Raval e o MACBA à direita, a Plaça de Catalunya em cima, o porto em baixo. Percorra-a com um destino, não ao acaso.
• Coma uma rua mais para dentro. Literalmente: cinquenta metros para a esquerda ou para a direita e o preço desce enquanto a qualidade sobe. O Carrer dels Escudellers, a Plaça Reial e a zona do Carrer Petritxol do lado gótico; o Carrer d'en Robador e a Rambla del Raval do outro.
• Não pare onde há ajuntamentos. As estátuas vivas, os músicos de rua e o homem com três copos em cima de uma caixa de cartão não são espetáculo — são isco para juntar gente. O jogo dos copos, em particular, é uma burla organizada com cúmplices infiltrados entre os espectadores. Ninguém ganha.

Barcelona é uma cidade com pouca violência de rua e muitos furtos, e La Rambla é o seu epicentro. Ninguém lhe vai fazer mal; vão esvaziar-lhe o bolso sem que dê por isso. Os pontos críticos e os momentos são bem conhecidos.

• Ajuntamentos parados. Um músico de rua, uma estátua viva, uma discussão encenada, o jogo dos copos. Quando as pessoas param e olham todas para o mesmo lado, cria-se exatamente o aperto imóvel de que um carteirista precisa. Se se formar uma roda, continue a andar.
• A linha L3 do metro (verde) e as estações Liceu, Drassanes e Catalunya. O golpe clássico é sair da carruagem com o seu telemóvel mesmo quando as portas se fecham. Mochila à frente do peito desde que chega ao cais.
• Esplanadas da avenida e da Plaça Reial. Uma mala pendurada na cadeira ou um telemóvel em cima da mesa desaparecem debaixo de um mapa, de um folheto ou da prancheta de um abaixo-assinado que alguém lhe estende «para lhe perguntar uma coisa».
• A entrada da Boqueria ao meio-dia, por causa do efeito funil no arco: muita gente parada, câmaras no ar, malas abertas.

O que funciona de verdade, por ordem de eficácia: telemóvel e carteira no bolso da frente ou numa bolsa a tiracolo com fecho, usada à frente; nada de valor nos bolsos de trás; a mala no colo, nunca pendurada; um cartão de reserva e uma cópia do passaporte no alojamento; e desconfiança automática de quem se aproxima com um mapa, um inquérito, uma pulseira «grátis» ou uma bebida. Com isto, as probabilidades descem para quase zero. Se mesmo assim acontecer, pode apresentar queixa na esquadra dos Mossos d'Esquadra de Ciutat Vella (Nou de la Rambla, 76), onde atendem em várias línguas; precisa da participação para o seguro de viagem, mesmo que nada seja recuperado.

O memorial do Pla de l'Os

Ao lado do mosaico de Miró, embutida no pavimento, há uma peça discreta com a data «17.08.2017» e a frase «Que a paz te cubra, ó cidade da paz», reproduzida em catalão, espanhol e inglês junto a um desenho do artista Frederic Amat. Recorda o atentado de 17 de agosto de 2017 em La Rambla, em que morreram 16 pessoas e mais de uma centena ficaram feridas. O memorial foi instalado em 2019 e, em cada aniversário, deixam-se flores e guarda-se um minuto de silêncio neste mesmo ponto. Está ao nível do chão, sem sinalização visível. Se passar por ali, repare onde pisa.

A palavra rambla vem do árabe ramla, «terreno arenoso», e descreve exatamente o que aqui havia: o leito seco de uma ribeira sazonal que descia da serra de Collserola até ao mar e só levava água quando chovia com força. Durante a Idade Média, esse canal marcava o limite ocidental da cidade amuralhada, e conventos, hospitais e colégios religiosos instalaram-se ao longo dele porque o terreno era barato e ficava fora do núcleo. É daí que vêm os cinco nomes: o Estudi General da Rambla dels Estudis, os conventos de Sant Josep, dos Capuchinhos, de Santa Mònica.

A ribeira foi coberta e urbanizada na segunda metade do século XVIII, e La Rambla tornou-se o passeio da burguesia barcelonesa. Mas a rua tal como a vê é um produto do século XIX: as leis de desamortização de 1835 e os incêndios de conventos desse mesmo ano libertaram de repente todos aqueles terrenos religiosos e, em poucas décadas, ergueram-se neles três edifícios — o Mercado da Boqueria (1840), o Gran Teatre del Liceu (1847) e a Plaça Reial (1848). Comida, ópera e uma praça pública: as três coisas que definiram o eixo cultural da cidade e que, quase duzentos anos depois, continuam a ser as três razões para descer por aqui.

O século XX acrescentou as duas camadas que faltavam: o modernismo, no arco da Boqueria de Falguera, de 1913, e em dezenas de fachadas para as quais quase ninguém olha; e a arte pública, com o mosaico de Miró em 1976, colocado precisamente quando Barcelona começava a recuperar as suas ruas depois de Franco. Saber isto muda o passeio. O que parece uma fila de lojas de lembranças é, na verdade, o lugar onde a cidade decidiu, por duas vezes, o que queria ser.