Bairro Gótico de Barcelona: o que ver, um roteiro a pé e os melhores tours

O Barri Gòtic é pequeno e cheio de becos sem saída, por isso a ordem conta: feito neste sentido, o passeio nunca volta para trás e termina em La Rambla com uma estação de metro à mão. Conte com 2 a 3 horas a um ritmo tranquilo, sem contar com o tempo dentro dos monumentos.

1. Plaça Nova e as torres romanas. Comece aqui. Duas torres redondas ladeiam o que foi a porta principal de Barcino e, ao lado, erguem-se os arcos do aqueduto (reconstruídos no século XX sobre os restos originais). Em frente, a fachada do Colégio de Arquitetos tem um friso de traço infantil desenhado por Pablo Picasso em 1962 — o próprio Picasso nunca o viu instalado. A Barcelona romana e a do século XX num só olhar.
2. A catedral. A trinta passos, a Catedral da Santa Cruz e de Santa Eulália domina o Pla de la Seu. A visita cultural custa 16 € e inclui claustro, coro e terraços — explicamos tudo no nosso guia da Catedral de Barcelona. Se tiver pouco tempo, fique-se pela fachada e siga: é neogótica, terminada entre 1887 e 1913.
3. Pont del Bisbe. Entre no Carrer del Bisbe e olhe para cima: a ponte de pedra rendilhada que liga o Palau de la Generalitat à Casa dels Canonges é a imagem mais reproduzida do bairro. E não é medieval. Foi desenhada por Joan Rubió i Bellver, discípulo de Gaudí, em 1928. Sob o arco há uma caveira trespassada por um punhal; a lenda urbana segundo a qual a cidade ruiria se alguém arrancasse a lâmina é exatamente tão moderna como a ponte.
4. Plaça Sant Felip Neri. Dois minutos para oeste, uma pequena praça com uma fonte e um silêncio estranho. As paredes da igreja estão crivadas de marcas: são cicatrizes do bombardeamento de 30 de janeiro de 1938. Caíram duas bombas — a primeira sobre a igreja, cuja cave servia de abrigo antiaéreo, a segunda enquanto se retiravam os sobreviventes. Morreram quarenta e duas pessoas, na maioria crianças. Há uma placa evocativa da câmara municipal. Isto não é um cenário de cinema: se houver alguém sentado, baixe a voz e guarde a câmara.
5. Plaça del Rei e a cidade subterrânea. Volte para leste pelo Carrer de la Pietat. A Plaça del Rei é o conjunto medieval mais intacto da cidade: o Palau Reial Major, a capela de Santa Àgata e o Saló del Tinell, o grande salão gótico onde, segundo a tradição, os Reis Católicos receberam Colombo em 1493. O melhor está por baixo. O MUHBA conserva cerca de 4000 m² da Barcino romana — ruas, uma lavandaria, oficinas de tinturaria e uma adega — que se percorrem em passadiços elevados. A entrada geral custa cerca de 5 €, grátis no primeiro domingo do mês e nos restantes domingos a partir das 15:00, segundo barcelona.cat/museuhistoria.
6. Carrer del Bisbe. Volte a passar sob a ponte e percorra a rua inteira para sul. À esquerda, a Casa dels Canonges; à direita, a fachada gótica do Palau de la Generalitat, com o relevo de São Jorge de Pere Joan, do século XV, sobre a porta. É um corredor de pedra de 200 metros que às nove da manhã está vazio e às sete da tarde se faz em fila indiana.
7. Plaça Sant Jaume. A rua desemboca no que é o centro político da Catalunha há dois mil anos: aqui cruzavam-se o cardo e o decumano romanos. De um lado, o Palau de la Generalitat, sede do governo catalão; em frente, a Casa de la Ciutat, a câmara municipal. Ambos se visitam gratuitamente, e quase ninguém sabe: a câmara municipal abre aos domingos de manhã (10:00–13:00) e a Generalitat organiza visitas guiadas gratuitas no segundo e no quarto fim de semana de cada mês, com reserva antecipada online, em catalão, espanhol, inglês e francês.
8. El Call, o bairro judeu. Atravesse a praça e entre no Carrer del Call: está no bairro judeu medieval, um dos mais densos da Europa até que o pogrom de 1391 destruiu a comunidade. No Carrer de Marlet, procure a inscrição hebraica embutida numa parede e, no número 5, a Sinagoga Major, aberta a visitas por 5 € (de segunda a sexta, 10:00–14:00 e 15:00–17:30, segundo sinagogamajor.com). Sem contexto, El Call é um punhado de vielas sem sinalização; com ele, é a parte mais comovente do passeio.
9. Santa Maria del Pi. Sai na Plaça del Pi, onde ao fim de semana há um mercado de produtos artesanais. A basílica é gótica catalã do século XIV, com uma das maiores rosáceas do mundo e um campanário octogonal de 54 metros. A entrada geral custa 8 € e inclui basílica, cripta, museu, jardim e campanário; a subida avulsa ao campanário custa 4 € (basilicadelpi.cat). A vista lá de cima é a melhor do bairro.
10. Plaça Reial. Atravesse La Rambla com cuidado e entre sob as arcadas. É uma praça porticada de 1848 com palmeiras, e os dois candeeiros de seis braços junto à fonte são obra de um Antoni Gaudí de 27 anos — a sua primeira encomenda da câmara municipal, instalada em 1879, muito antes da Sagrada Família. Repare nos capacetes alados de Mercúrio. Café de dia; à noite, a praça mais animada do centro e a que tem mais carteiristas.

O Gòtic acaba assim que se atravessa uma avenida. Estes quatro bairros ficam a poucos minutos, e cada um muda o tipo de dia que vai ter.

El Born: gótico sem o trânsito de passagem

Atravesse a Via Laietana e está em El Born, a parte da Ciutat Vella que muita gente acaba por preferir. O seu eixo é Santa Maria del Mar (1329–1383), a igreja do romance A Catedral do Mar: construída em apenas 55 anos e com uma coerência que a catedral, com os seus séculos de obras, nunca consegue. Ao lado, o Carrer de Montcada alinha palácios medievais convertidos em museus — o Museu Picasso, mais forte nos anos de formação do artista em Barcelona, e o Moco Museum, com Banksy, Kusama e arte contemporânea num palácio do século XVI. É também o bairro para comer e beber vermute longe das cadeias: se é esse o plano, veja o nosso guia de tours gastronómicos.

El Raval: MACBA, arte urbana e uma nota honesta sobre segurança

Do outro lado de La Rambla, El Raval é o bairro mais misturado de Barcelona: o MACBA e a sua praça colonizada por skaters, o gato de bronze de Botero na Rambla del Raval, Sant Pau del Camp (a igreja românica mais antiga da cidade) e o Palau Güell de Gaudí no Carrer Nou de la Rambla. O MACBA é gratuito às quintas, sextas e sábados das 18:00 às 20:00 e no primeiro domingo do mês (macba.cat). A nota honesta: de dia é perfeitamente normal e vale bem a pena, mas de madrugada as ruas do sul, em direção ao porto, têm uma fama merecida de furtos e tráfico. Fique pelas ruas principais, evite as vielas às três da manhã e não ande por lá com a câmara a balançar. Para o ver com contexto, há um tour a pé de arte urbana e graffiti no Raval que explica os murais e quem os pintou.

Gràcia: a vila que foi engolida

Vinte minutos de metro (L3 até Fontana) ou meia hora a pé, a subir o Passeig de Gràcia. Gràcia foi um município independente até 1897 e ainda se comporta como tal: ruas pedonais, praças cheias de moradores em vez de filas — Plaça de la Vila de Gràcia, Plaça del Sol, Plaça de la Virreina — e nem um único monumento pago. Vá a meio da tarde e sem plano. Em agosto, a Festa Major de Gràcia enche as ruas de decorações elaboradas, feitas pelos próprios moradores. Daqui são 20 minutos a subir até ao Park Güell.

Eixample: a ideia oposta de cidade

Se o Gòtic é o caos medieval, o Eixample é o seu oposto exato: a quadrícula que Ildefons Cerdà traçou em 1859, com os quarteirões de esquinas cortadas. É onde vive o Modernismo — Casa Batlló, La Pedrera, Sagrada Família — e onde se faz a rota de Gaudí. Plano sensato: manhã medieval no Gòtic, tarde modernista no Eixample. Ficam a duas estações de metro um do outro.

Barcelona tem pouca violência de rua e muitos furtos. Ninguém lhe vai fazer mal; vão esvaziar-lhe o bolso sem que dê por isso. Os pontos críticos estão todos nesta zona da cidade:

• La Rambla, sobretudo entre a Plaça de Catalunya e o Liceu, e acima de tudo onde quer que se forme um ajuntamento à volta de um músico de rua ou de uma estátua viva. Esse público parado é o cenário.
• A linha L3 do metro (verde), as estações Liceu, Drassanes, Passeig de Gràcia e Plaça de Catalunya, e o momento exato em que as portas começam a fechar: o golpe clássico é sair da carruagem com o seu telemóvel quando já não pode ir atrás.
• Esplanadas no Gòtic e na Plaça Reial. Uma mala pendurada nas costas da cadeira ou um telemóvel em cima da mesa desaparecem num segundo, normalmente encobertos por um mapa ou um folheto que alguém lhe estende enquanto «pede indicações».

O que funciona de facto, por ordem de eficácia: telemóvel e carteira num bolso da frente ou numa bolsa a tiracolo com fecho, usada à frente; mochila ao peito no metro e em qualquer multidão; nada de valor nos bolsos de trás; mala no colo, nunca na cadeira; e desconfiança automática de quem se aproxime com um mapa, uma petição, uma pulseira «grátis» ou uma garrafa na mão. Deixe um cartão de reserva no hotel e guarde uma fotografia do passaporte no telemóvel. Com isto, as probabilidades de lhe acontecer alguma coisa ficam perto de zero.

O que hoje chamamos Bairro Gótico são, na verdade, três cidades empilhadas. A primeira é Barcino, a colónia que Roma fundou por volta de 10 a.C. no pequeno monte Tàber: um retângulo muralhado com duas ruas principais que se cruzavam onde hoje fica a Plaça Sant Jaume. Sobrevivem as torres da Plaça Nova, troços de muralha do século IV, as quatro colunas do Templo de Augusto, escondidas num pátio do Carrer Paradís 10 (entrada gratuita, é um espaço do MUHBA), e ruas inteiras preservadas sob a Plaça del Rei.

A segunda é a cidade medieval que enriqueceu Barcelona: entre os séculos XIII e XV surgiram a catedral, o Palau Reial Major, os estaleiros reais e o Saló del Tinell, enquanto El Call crescia até ser um dos bairros judeus mais densos da Europa — até que o assalto de 1391 aniquilou a comunidade e quase todos os seus edifícios. É a camada que dá nome ao bairro.

E a terceira é a que quase ninguém espera: boa parte do aspeto «medieval» do bairro data do século XX. O próprio nome Barri Gòtic impôs-se nos anos 1920, quando a câmara municipal decidiu dar a Barcelona um centro histórico à altura da Exposição Internacional de 1929. Foi então que se ergueu o Pont del Bisbe (1928), que a Casa Padellàs foi trasladada pedra a pedra para a Plaça del Rei — onde hoje forma a entrada do MUHBA —, que se acrescentaram fachadas neogóticas e se reconstruíram os arcos do aqueduto. Não é uma fraude; é mais uma camada histórica, deixada por uma cidade a decidir como queria ser lembrada. Sabê-lo não tira nada ao passeio. Acrescenta uma boa pergunta em cada esquina: isto é do século XIV ou de 1928?