Готический квартал Барселоны: что посмотреть, пеший маршрут и лучшие экскурсии

Барри Готик маленький и полон тупиков, поэтому порядок важен: в этом направлении маршрут нигде не возвращается назад и заканчивается на Рамбле, рядом со станцией метро. Заложите 2–3 часа неспешным шагом, не считая времени внутри памятников.

1. Plaça Nova и римские башни. Начните здесь. Две круглые башни обрамляют бывшие главные ворота Барсино, а рядом стоят арки акведука (восстановлены в XX веке на подлинных остатках). Напротив, на фасаде Коллегии архитекторов, — фриз в духе детского рисунка по эскизу Пабло Пикассо 1962 года; сам Пикассо так и не увидел его на месте. Римская Барселона и Барселона XX века одним взглядом.
2. Собор. В тридцати шагах над площадью Pla de la Seu возвышается собор Святого Креста и Святой Евлалии. Культурный визит стоит 16 € и включает клуатр, хоры и крыши — всё подробно разбираем в нашем гиде по собору Барселоны. Если времени мало, посмотрите на фасад и идите дальше: он неоготический, достроен в 1887–1913 годах.
3. Pont del Bisbe. Сверните на Carrer del Bisbe и поднимите голову: ажурный каменный мост между Дворцом Женералитата (Palau de la Generalitat) и Домом каноников (Casa dels Canonges) — самый тиражируемый образ квартала. И он не средневековый. Его спроектировал ученик Гауди Жоан Рубио-и-Бельвер в 1928 году. Под пролётом висит череп, пронзённый кинжалом; городская легенда о том, что город рухнет, если кто-нибудь вытащит клинок, ровно так же современна, как и сам мост.
4. Plaça Sant Felip Neri. Через две минуты к западу — маленькая площадь с фонтаном и странной акустической тишиной. Стены церкви изрыты выбоинами: это следы бомбардировки 30 января 1938 года. Упали две бомбы: первая — на церковь, в подвале которой было бомбоубежище, вторая — когда из-под завалов вытаскивали выживших. Погибли сорок два человека, в основном дети. Здесь висит мемориальная доска от мэрии. Это не декорация для съёмок: если там кто-то сидит, говорите тише и уберите камеру.
5. Plaça del Rei и город под землёй. Вернитесь на восток по Carrer de la Pietat. Plaça del Rei — самый цельный средневековый ансамбль города: Большой королевский дворец (Palau Reial Major), капелла Святой Агаты и Saló del Tinell — большой готический зал, где, по преданию, Католические короли в 1493 году принимали Колумба. Но лучшее — внизу. MUHBA сохраняет около 4000 м² римского Барсино — улицы, прачечную, красильни и винодельню, — по которым проходят по подвесным мосткам. Общий билет стоит около 5 €, бесплатно в первое воскресенье месяца и в остальные воскресенья с 15:00, по данным barcelona.cat/museuhistoria.
6. Carrer del Bisbe. Пройдите обратно под мостом и пройдите всю улицу на юг. Слева — Casa dels Canonges, справа — готический фасад Дворца Женералитата с рельефом святого Георгия работы Пере Жоана (XV век) над дверью. Это 200-метровый каменный коридор: в девять утра он пуст, а в семь вечера по нему идут гуськом.
7. Plaça Sant Jaume. Улица выходит на площадь, которая уже две тысячи лет остаётся политическим центром Каталонии: здесь пересекались римские кардо и декуманус. С одной стороны — Palau de la Generalitat, резиденция правительства Каталонии, напротив — Casa de la Ciutat, мэрия. Оба здания можно посетить бесплатно, и почти никто об этом не знает: мэрия открыта по воскресеньям утром (10:00–13:00), а Женералитат проводит бесплатные экскурсии во вторые и четвёртые выходные месяца по предварительной онлайн-записи, на каталанском, испанском, английском и французском.
8. Эль-Каль, еврейский квартал. Пересеките площадь и сверните на Carrer del Call: вы в средневековом еврейском квартале (El Call), одном из самых густонаселённых в Европе, пока погром 1391 года не уничтожил общину. На Carrer de Marlet найдите вмурованную в стену надпись на иврите, а в доме № 5 — Sinagoga Major, вход 5 € (с понедельника по пятницу, 10:00–14:00 и 15:00–17:30, по данным sinagogamajor.com). Без контекста Эль-Каль — горстка безымянных переулков; с контекстом это самая трогательная часть прогулки.
9. Санта-Мария-дель-Пи. Вы выходите на площадь Plaça del Pi, где по выходным работает рынок фермерских продуктов. Базилика — каталонская готика XIV века с одним из самых больших витражей-розеток в мире и восьмигранной колокольней высотой 54 метра. Общий билет стоит 8 € и включает базилику, крипту, музей, сад и колокольню; отдельный подъём на колокольню — 4 € (basilicadelpi.cat). Вид сверху — лучший в квартале.
10. Plaça Reial. Осторожно перейдите Рамблу и нырните под аркады. Это площадь 1848 года с портиками и пальмами, а два шестирожковых фонаря у фонтана — работа 27-летнего Антонио Гауди: его первый заказ от города, установленный в 1879 году, задолго до Саграда Фамилии. Обратите внимание на крылатые шлемы Меркурия. Днём здесь пьют кофе, ночью это самая оживлённая площадь центра — и с наибольшим числом карманников.

Готик заканчивается, как только вы пересекаете проспект. Эти четыре района — в нескольких минутах, и каждый меняет характер вашего дня.

Борн: готика без транзитного потока

Перейдите Via Laietana — и вы в Борне (El Born), той части Старого города (Ciutat Vella), которую многие в итоге любят больше всего. Его центр — Санта-Мария-дель-Мар (1329–1383), церковь из романа «Собор у моря»: её построили всего за 55 лет, и она цельная так, как никогда не будет собор с его веками строительства. Рядом улица Carrer de Montcada выстраивает в ряд средневековые дворцы, ставшие музеями, — Музей Пикассо (Museu Picasso), сильнее всего показывающий барселонские годы становления художника, и Moco Museum с Бэнкси, Кусамой и современным искусством во дворце XVI века. Это ещё и район, где едят и пьют вермут вдали от сетевых заведений: если таков план, загляните в наш гид по гастрономическим турам.

Раваль: MACBA, стрит-арт и честно о безопасности

По другую сторону Рамблы Раваль (El Raval) — самый пёстрый район Барселоны: MACBA и его площадь, захваченная скейтбордистами, бронзовый кот Ботеро на Rambla del Raval, Sant Pau del Camp (старейшая романская церковь города) и Дворец Гуэля (Palau Güell) работы Гауди на Carrer Nou de la Rambla. В MACBA вход бесплатный по четвергам, пятницам и субботам с 18:00 до 20:00 и в первое воскресенье месяца (macba.cat). Честно о безопасности: днём здесь всё совершенно нормально и район стоит вашего времени, но глубокой ночью южные улицы ближе к порту заслуженно славятся кражами и торговлей наркотиками. Держитесь главных улиц, не заходите в глухие переулки в три часа ночи и не размахивайте камерой. Чтобы увидеть район с контекстом, есть пешеходная экскурсия по стрит-арту и граффити Раваля: муралы и те, кто их нарисовал.

Грасиа: городок, который поглотил город

Двадцать минут на метро (L3 до Fontana) или полчаса пешком вверх по Passeig de Gràcia. Грасиа (Gràcia) была отдельным муниципалитетом до 1897 года и до сих пор ведёт себя соответственно: пешеходные улицы, площади, полные местных жителей, а не очередей, — Plaça de la Vila de Gràcia, Plaça del Sol, Plaça de la Virreina — и ни одного памятника по билетам. Приходите после обеда и без плана. В августе на Festa Major de Gràcia улицы заполняют сложные декорации, которые делают сами жители. Отсюда 20 минут в гору пешком до Парка Гуэль.

Эшампле: противоположная идея города

Если Готик — средневековый хаос, то Эшампле (Eixample) — его точная противоположность: сетка, которую Ильдефонс Серда спланировал в 1859 году, со срезанными углами кварталов. Здесь живёт модерн — Каса Бальо, Ла Педрера, Саграда Фамилия, — и здесь проходит маршрут по Гауди. Разумный план: средневековое утро в Готике, модернистский вечер в Эшампле. Между ними две остановки метро.

В Барселоне мало уличного насилия и очень много краж. Никто не причинит вам вреда — вам просто незаметно опустошат карман. Все горячие точки — в этой части города:

• Рамбла, особенно между Plaça de Catalunya и театром Лисеу, и прежде всего там, где толпа остановилась поглазеть на уличного музыканта или живую статую. Эта стоящая толпа — готовая сцена.
• Линия метро L3 (зелёная), станции Liceu, Drassanes, Passeig de Gràcia и Plaça de Catalunya, и именно тот момент, когда двери начинают закрываться: классический приём — выскочить из вагона с вашим телефоном, когда вы уже не можете последовать за вором.
• Террасы кафе в Готике и на Plaça Reial. Сумка на спинке стула или телефон на столе исчезают за секунду, обычно под прикрытием карты или листовки, которую кто-то протягивает, «спрашивая дорогу».

Что действительно работает, по степени эффективности: телефон и кошелёк в переднем кармане или в сумке через плечо на молнии, которая висит спереди; рюкзак на груди в метро и в любой толпе; ничего ценного в задних карманах; сумка на коленях, никогда не на стуле; и автоматическая настороженность к любому, кто подходит с картой, петицией, «бесплатным» браслетом или бутылкой в руке. Оставьте запасную карту в отеле и держите фото паспорта в телефоне. Сделайте это — и вероятность, что что-то случится, упадёт почти до нуля.

То, что сегодня называют Готическим кварталом, на самом деле три города, наложенных друг на друга. Первый — Барсино (Barcino), колония, которую Рим основал около 10 года до н. э. на невысоком холме Монт-Табер: обнесённый стеной прямоугольник с двумя главными улицами, пересекавшимися там, где сегодня Plaça Sant Jaume. Сохранились башни на Plaça Nova, участки стены IV века, четыре колонны храма Августа, спрятанные во дворе дома на Carrer Paradís, 10 (вход бесплатный, это филиал MUHBA), и целые улицы под Plaça del Rei.

Второй — средневековый город, который сделал Барселону богатой: в XIII–XV веках появились собор, Palau Reial Major, королевские верфи и Saló del Tinell, а Эль-Каль вырос в один из самых густонаселённых еврейских кварталов Европы — пока погром 1391 года не уничтожил общину и почти все её постройки. Именно этот слой дал району имя.

А третий — тот, которого почти никто не ожидает: значительная часть «средневекового» облика квартала относится к XX веку. Само название Barri Gòtic прижилось в 1920-х, когда мэрия взялась создать для Барселоны старый город, достойный Всемирной выставки 1929 года. Тогда построили Pont del Bisbe (1928), камень за камнем перенесли на Plaça del Rei дом Casa Padellàs — сегодня это вход в MUHBA, — добавили неоготические фасады и восстановили арки акведука. Это не подделка, а ещё один исторический слой, оставленный городом, который решал, каким его будут помнить. Знание этого ничего не отнимает у прогулки. Оно добавляет хороший вопрос на каждом углу: это XIV век или 1928 год?