Das Gotische Viertel von Barcelona: Sehenswertes, Rundgang und die besten Touren

Das Barri Gòtic ist klein und voller Sackgassen, deshalb zählt die Reihenfolge: In dieser Richtung läufst du keinen Meter doppelt und endest an der La Rambla mit einer Metrostation in der Nähe. Rechne mit 2 bis 3 Stunden in gemütlichem Tempo, Besichtigungen nicht eingerechnet.

1. Plaça Nova und die römischen Türme. Hier geht es los. Zwei Rundtürme flankieren das einstige Haupttor von Barcino, daneben stehen die Bögen des Aquädukts (im 20. Jahrhundert auf den Originalresten rekonstruiert). Gegenüber trägt die Fassade der Architektenkammer einen kindlich anmutenden Fries, den Pablo Picasso 1962 entworfen hat — Picasso selbst hat ihn nie angebracht gesehen. Das römische und das Barcelona des 20. Jahrhunderts mit einem Blick.
2. Die Kathedrale. Dreißig Schritte weiter beherrscht die Kathedrale vom Heiligen Kreuz und der heiligen Eulalia den Pla de la Seu. Der Kulturbesuch kostet 16 € und umfasst Kreuzgang, Chor und Dachterrassen — alles im Detail in unserem Guide zur Kathedrale von Barcelona. Wenn die Zeit knapp ist, schau dir die Fassade an und geh weiter: Sie ist neugotisch und wurde zwischen 1887 und 1913 vollendet.
3. Pont del Bisbe. Bieg in die Carrer del Bisbe ein und schau nach oben: Die filigrane Steinbrücke zwischen dem Palau de la Generalitat und der Casa dels Canonges ist das meistreproduzierte Motiv im Viertel. Mittelalterlich ist sie allerdings nicht. Joan Rubió i Bellver, ein Schüler Gaudís, entwarf sie 1928. Unter dem Bogen hängt ein von einem Dolch durchbohrter Totenkopf; die moderne Sage, die Stadt würde einstürzen, wenn jemand die Klinge herauszieht, ist genauso jung wie die Brücke.
4. Plaça Sant Felip Neri. Zwei Minuten westlich liegt ein kleiner Platz mit Brunnen und seltsam gedämpfter Akustik. Die Kirchenmauern sind voller Einschläge: Das sind die Narben des Bombenangriffs vom 30. Januar 1938. Zwei Bomben fielen — die erste auf die Kirche, deren Keller als Luftschutzraum diente, die zweite, während die Überlebenden aus den Trümmern geborgen wurden. 42 Menschen starben, die meisten davon Kinder. Eine Gedenktafel der Stadt erinnert daran. Das hier ist keine Filmkulisse: Wenn jemand dort sitzt, sprich leiser und steck die Kamera weg.
5. Plaça del Rei und die Stadt darunter. Geh über die Carrer de la Pietat zurück nach Osten. Die Plaça del Rei ist das am besten erhaltene mittelalterliche Ensemble der Stadt: der Palau Reial Major, die Kapelle Santa Àgata und der Saló del Tinell, der große gotische Saal, in dem der Überlieferung nach die Katholischen Könige 1493 Kolumbus empfingen. Das Beste liegt darunter. Das MUHBA bewahrt rund 4.000 m² des römischen Barcino — Straßen, eine Wäscherei, Färbereien und eine Weinkellerei —, die du über Stege durchquerst. Der allgemeine Eintritt liegt bei etwa 5 €, gratis am ersten Sonntag im Monat und an den übrigen Sonntagen ab 15:00 Uhr, laut barcelona.cat/museuhistoria.
6. Carrer del Bisbe. Komm unter der Brücke zurück und geh die ganze Straße nach Süden hinunter. Links die Casa dels Canonges, rechts die gotische Fassade des Palau de la Generalitat mit dem Relief des heiligen Georg von Pere Joan aus dem 15. Jahrhundert über der Tür. Ein 200 Meter langer Korridor aus Stein, um neun Uhr morgens leer, um sieben Uhr abends nur im Gänsemarsch begehbar.
7. Plaça Sant Jaume. Die Straße öffnet sich auf das politische Zentrum Kataloniens seit zweitausend Jahren: Hier kreuzten sich Cardo und Decumanus der Römer. Auf der einen Seite steht der Palau de la Generalitat, Sitz der katalanischen Regierung, gegenüber die Casa de la Ciutat, das Rathaus. Beide kannst du kostenlos besichtigen, und kaum jemand weiß es: Das Rathaus öffnet sonntagvormittags (10:00–13:00 Uhr), und die Generalitat bietet am zweiten und vierten Wochenende jedes Monats kostenlose Führungen an, mit vorheriger Online-Anmeldung, auf Katalanisch, Spanisch, Englisch und Französisch.
8. El Call, das jüdische Viertel. Überquere den Platz und bieg in die Carrer del Call ein: Du bist im mittelalterlichen jüdischen Viertel, einem der dichtesten Europas, bis das Pogrom von 1391 die Gemeinde vernichtete. In der Carrer de Marlet findest du eine hebräische Inschrift in einer Mauer und in Nummer 5 die Sinagoga Major, die du für 5 € besichtigen kannst (Montag bis Freitag, 10:00–14:00 und 15:00–17:30 Uhr, laut sinagogamajor.com). Ohne Kontext ist El Call eine Handvoll unscheinbarer Gassen; mit Kontext ist es der bewegendste Teil des Rundgangs.
9. Santa Maria del Pi. Du kommst auf der Plaça del Pi heraus, wo am Wochenende ein Markt mit handwerklichen Lebensmitteln stattfindet. Die Basilika ist katalanische Gotik aus dem 14. Jahrhundert, mit einer der größten Fensterrosen der Welt und einem 54 Meter hohen achteckigen Glockenturm. Der allgemeine Eintritt kostet 8 € und umfasst Basilika, Krypta, Museum, Garten und Glockenturm; nur der Aufstieg auf den Turm kostet 4 € (basilicadelpi.cat). Die Aussicht von oben ist die beste im Viertel.
10. Plaça Reial. Überquere vorsichtig die La Rambla und tauch unter die Arkaden. Das ist ein Platz mit Säulengängen und Palmen von 1848, und die beiden sechsarmigen Laternen am Brunnen stammen von einem 27-jährigen Antoni Gaudí — sein erster Auftrag der Stadt, 1879 aufgestellt, lange vor der Sagrada Família. Achte auf die geflügelten Helme des Merkur. Tagsüber ein Kaffee; nachts der lebhafteste Platz im Zentrum und der mit den meisten Taschendieben.

Das Gòtic endet, sobald du eine breite Straße überquerst. Diese vier Viertel liegen nur Minuten entfernt, und jedes verändert, was für ein Tag es wird.

El Born: Gotik ohne Durchgangsverkehr

Überquere die Via Laietana und du bist im Born, dem Teil der Ciutat Vella, den viele am Ende lieber mögen. Sein Ankerpunkt ist Santa Maria del Mar (1329–1383), die Kirche hinter dem Roman Die Kathedrale des Meeres: in nur 55 Jahren erbaut und deshalb von einer Geschlossenheit, die die Kathedrale mit ihren jahrhundertelangen Bauarbeiten nie erreicht. Daneben reihen sich in der Carrer de Montcada mittelalterliche Paläste, die heute Museen sind — das Museu Picasso, das vor allem Picassos prägende Jahre in Barcelona zeigt, und das Moco Museum mit Banksy, Kusama und zeitgenössischer Kunst in einem Palast aus dem 16. Jahrhundert. Es ist auch das Viertel zum Essen und für einen Wermut abseits der Ketten: Wenn das dein Plan ist, schau in unseren Guide zu Food-Touren.

El Raval: MACBA, Street Art und ein ehrliches Wort zur Sicherheit

Auf der anderen Seite der La Rambla ist El Raval Barcelonas buntestes Viertel: das MACBA mit seinem von Skatern eroberten Platz, Boteros Bronzekatze auf der Rambla del Raval, Sant Pau del Camp (die älteste romanische Kirche der Stadt) und Gaudís Palau Güell in der Carrer Nou de la Rambla. Das MACBA ist donnerstags, freitags und samstags von 18:00 bis 20:00 Uhr sowie am ersten Sonntag im Monat gratis (macba.cat). Das ehrliche Wort: Tagsüber ist das Viertel völlig normal und einen Besuch wert, aber in den frühen Morgenstunden haben die südlichen Straßen Richtung Hafen einen verdienten Ruf für Diebstahl und Drogenhandel. Bleib auf den Hauptstraßen, meide die Seitengassen um drei Uhr nachts und lauf nicht mit baumelnder Kamera durch. Wer es mit Kontext sehen will, kann eine Street-Art- und Graffiti-Tour durch El Raval machen, die die Wandbilder und ihre Künstler vorstellt.

Gràcia: die geschluckte Kleinstadt

Zwanzig Minuten mit der Metro (L3 bis Fontana) oder eine halbe Stunde zu Fuß den Passeig de Gràcia hinauf. Gràcia war bis 1897 eine eigene Gemeinde und benimmt sich immer noch so: Fußgängerstraßen, Plätze voller Anwohner statt Warteschlangen — Plaça de la Vila de Gràcia, Plaça del Sol, Plaça de la Virreina — und kein einziges Monument mit Eintritt. Komm am Nachmittag und ohne Plan. Im August füllt die Festa Major de Gràcia die Straßen mit aufwendiger Dekoration, die die Anwohner selbst bauen. Von hier sind es 20 Minuten bergauf zu Fuß zum Park Güell.

Eixample: die entgegengesetzte Idee von Stadt

Ist das Gòtic mittelalterliches Chaos, ist das Eixample sein genaues Gegenteil: das Raster, das Ildefons Cerdà 1859 anlegte, mit abgeschrägten Straßenecken. Hier lebt der Modernisme — Casa Batlló, La Pedrera, die Sagrada Família — und hier gehst du die Gaudí-Route. Sinnvoller Plan: vormittags Mittelalter im Gòtic, nachmittags Modernisme im Eixample. Dazwischen liegen zwei Metrostationen.

Barcelona hat wenig Straßengewalt und sehr viel Diebstahl. Niemand wird dir etwas tun; man wird dir die Tasche leeren, ohne dass du es merkst. Die Hotspots liegen alle in diesem Teil der Stadt:

• La Rambla, besonders zwischen Plaça de Catalunya und Liceu, und vor allem überall dort, wo eine Menge für einen Straßenmusiker oder eine lebende Statue stehen bleibt. Genau diese stehende Menge ist die Bühne.
• Metrolinie L3 (grün), die Stationen Liceu, Drassanes, Passeig de Gràcia und Plaça de Catalunya und genau der Moment, in dem die Türen schließen: Der Klassiker ist, mit deinem Handy aus dem Wagen zu steigen, wenn du nicht mehr hinterherkommst.
• Terrassen im Gòtic und auf der Plaça Reial. Eine Tasche an der Stuhllehne oder ein Handy auf dem Tisch ist in einer Sekunde weg, meist verdeckt von einem Stadtplan oder Flyer, den dir jemand hinhält, während er „nach dem Weg fragt“.

Was wirklich hilft, nach Wirksamkeit geordnet: Handy und Geldbörse in die vordere Hosentasche oder in eine verschlossene Umhängetasche, die du vorne trägst; Rucksack in der Metro und in jeder Menschenmenge vor der Brust; nichts Wertvolles in den Gesäßtaschen; Tasche auf den Schoß, nie an den Stuhl; und automatisches Misstrauen gegenüber allen, die mit Stadtplan, Unterschriftenliste, „kostenlosem“ Armband oder einer Flasche in der Hand auf dich zukommen. Lass eine Ersatzkarte im Hotel und hab ein Foto deines Reisepasses auf dem Handy. Dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, fast auf null.

Was wir heute Gotisches Viertel nennen, sind eigentlich drei übereinandergestapelte Städte. Die erste ist Barcino, die Kolonie, die Rom um 10 v. Chr. auf dem niedrigen Hügel Mont Tàber gründete: ein ummauertes Rechteck mit zwei Hauptstraßen, die sich dort kreuzten, wo heute die Plaça Sant Jaume liegt. Erhalten sind die Türme an der Plaça Nova, Abschnitte der Mauer aus dem 4. Jahrhundert, die vier Säulen des Augustustempels, versteckt in einem Innenhof in der Carrer Paradís 10 (Eintritt frei, ein Standort des MUHBA), und ganze Straßen unter der Plaça del Rei.

Die zweite ist die mittelalterliche Stadt, die Barcelona reich machte: Zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert entstanden die Kathedrale, der Palau Reial Major, die königlichen Werften und der Saló del Tinell, während El Call zu einem der dichtesten jüdischen Viertel Europas heranwuchs — bis der Überfall von 1391 die Gemeinde und fast alle ihre Gebäude auslöschte. Diese Schicht gab dem Viertel seinen Namen.

Und die dritte ist die, mit der kaum jemand rechnet: Ein guter Teil des „mittelalterlichen“ Erscheinungsbilds stammt aus dem 20. Jahrhundert. Schon der Name Barri Gòtic setzte sich erst in den 1920er-Jahren durch, als die Stadtverwaltung Barcelona eine Altstadt verpassen wollte, die der Weltausstellung von 1929 würdig war. Damals entstand der Pont del Bisbe (1928), damals wurde die Casa Padellàs Stein für Stein an die Plaça del Rei versetzt — wo sie heute den Eingang des MUHBA bildet —, damals kamen neugotische Fassaden hinzu und wurden die Aquäduktbögen rekonstruiert. Das ist kein Betrug, sondern eine weitere historische Schicht, hinterlassen von einer Stadt, die entschied, wie sie in Erinnerung bleiben wollte. Das zu wissen nimmt dem Rundgang nichts. Es fügt an jeder Ecke eine gute Frage hinzu: Ist das 14. Jahrhundert oder 1928?