Places et parcs de Barcelone : le guide de tout ce qui se visite gratuitement

Les quatre places ci-dessous tiennent dans une promenade de deux heures et ne coûtent rien. Elles sont classées de la moins intéressante à la plus intéressante, soit exactement l'ordre inverse de celui que suivent la plupart des visiteurs.

• Plaça de Catalunya — la charnière. Cinq hectares de dalles entre la vieille ville et l'Eixample, aménagés pour l'Exposition internationale de 1929, avec fontaines, sculptures — dont La Deessa de Josep Clarà — et une population de pigeons légendaire. Soyons francs : c'est un nœud de correspondances, pas une destination. Les lignes de métro L1, L3, L6 et L7 s'y croisent, tout comme les trains Rodalies vers la côte du Maresme et l'Aerobús de l'aéroport ; la Rambla et le Passeig de Gràcia partent de ses bords. Meilleure heure : celle où vous passerez, car vous y passerez forcément. Métro : Catalunya (L1, L3). À côté : El Corte Inglés, la rue commerçante Portal de l'Àngel et la montée vers le quadrilatère moderniste. Un avertissement pratique : c'est un terrain de jeu classique pour les pickpockets, surtout aux entrées du métro.
• Plaça Reial — la cour à colonnes. Conçue par Francesc Daniel Molina et inaugurée en 1848 sur l'emplacement d'un couvent de capucins, c'est la seule place à arcades de taille monumentale de la vieille ville : portiques néoclassiques, hauts palmiers, la fontaine des Trois Grâces au centre et, de part et d'autre, les deux lampadaires à six bras dessinés par Antoni Gaudí en 1878, installés le 24 septembre 1879. Ce fut sa première commande de la mairie, près d'un demi-siècle avant sa mort, la Sagrada Família inachevée ; regardez les socles, où des serpents s'enroulent autour du caducée de Mercure. Meilleure heure : 9 h, pendant le nettoyage, quand il n'y a personne. Métro : Liceu (L3). À côté : la Rambla et le Palau Güell, à deux rues. À la nuit tombée, la place change de visage — bars, musique live, terrasses chères — et devient l'un des pires endroits de la ville pour les vols : un téléphone posé sur une table n'y reste pas longtemps.
• Plaça del Rei — la vraie place médiévale. Un rectangle de pierre fermé par le Palau Reial Major, la tour de guet du roi Martí, la chapelle Santa Àgata et le Saló del Tinell du XIVe siècle. Pas une seule terrasse de café, et c'est justement pour cela qu'elle fonctionne : c'est la seule place du quartier gothique où l'on entend ses propres pas. Sous les pavés s'étend le site archéologique du MUHBA, plusieurs milliers de mètres carrés de la Barcino romaine — rues, teintureries, une fabrique de garum — que l'on parcourt sur des passerelles. Prix : 7 € plein tarif, 5,20 € tarif réduit, gratuit le premier dimanche du mois et tous les dimanches à partir de 15 h. Métro : Jaume I (L4). À côté : la cathédrale et les autres musées du centre.
• Plaça de Sant Felip Neri — celle qui se visite en silence. Une petite place baroque avec un acacia et une fontaine, cachée à une minute de la cathédrale. La façade de l'église est criblée de trous, et ce n'est pas l'usure du temps : le 30 janvier 1938, l'aviation italienne alliée de Franco a bombardé cet endroit. La première bombe est tombée peu après neuf heures du matin sur un abri rempli d'enfants ; une seconde, environ deux heures plus tard, a frappé les équipes de secours. Quarante-deux personnes ont été tuées, des enfants pour la plupart. Une plaque le rappelle depuis 2007. Meilleure heure : pas en milieu de matinée un jour de semaine — une école donne sur la place et la cour appartient aux élèves. Venez tôt le matin ou en fin d'après-midi. Métro : Jaume I (L4) ou Liceu (L3). C'est un lieu de mémoire, pas un décor : regardez, lisez la plaque, baissez la voix.

L'Arc de Triomf ne commémore aucune bataille, et c'est tout son intérêt. Josep Vilaseca i Casanovas l'a élevé en 1888 comme porte d'entrée de l'Exposition universelle, d'où la brique rouge apparente plutôt que la pierre noble : c'est un arc d'accueil, au vocabulaire néo-mudéjar, avec de la céramique vernissée et une frise en façade — Barcelona rep les nacions de Josep Reynés — où la ville reçoit littéralement ses invités. Il mesure une trentaine de mètres et, contrairement à ses cousins de Paris ou de Rome, il a été planté au milieu d'une promenade arborée, sans voitures qui tournent autour.

Cette promenade, le Passeig de Lluís Companys, offre un demi-kilomètre de platanes, de bancs, de skateurs et de joggeurs qui mène tout droit au parc. Parcourez-la : c'est la plus belle transition urbaine de la ville et la raison pour laquelle l'arc a du sens là où il se trouve. Meilleure heure : tôt le matin, quand le soleil levant frappe la brique rouge de plein fouet et qu'il n'y a pas encore de file pour prendre la même photo. Métro : Arc de Triomf (L1).

Au bout commence le parc de la Ciutadella, et avec lui une histoire moins confortable : c'est ici que se dressait la citadelle militaire que Philippe V fit construire après la défaite de 1714, en rasant tout un quartier pour surveiller la ville de l'intérieur. Barcelone a réclamé sa démolition pendant un siècle et demi ; à partir de 1869, Josep Fontserè a transformé le terrain dégagé en premier grand parc public de la ville. À voir :

• La fontaine de la Cascada. Construite entre 1875 et 1888 d'après le projet d'ensemble de Fontserè et inaugurée en 1881. Derrière le théâtre de rochers, de grottes et de quadriges en bronze se cache un réservoir qui alimentait les lacs du parc — et les calculs de sa structure ont été signés par Antoni Gaudí alors qu'il était encore étudiant en architecture, qui travaillait avec Fontserè sur la partie hydraulique. C'est, littéralement, le premier Gaudí que l'on peut toucher à Barcelone, et il ne coûte rien.
• Le lac à barques. Des barques pour quelques euros la demi-heure, avec la Cascada en toile de fond. Avec des enfants, c'est l'argent le mieux dépensé du parc.
• Le Parlement de Catalogne. Il occupe l'ancien arsenal de la citadelle bourbonienne, le seul bâtiment militaire épargné par la démolition. Devant, le bassin avec la sculpture El desconsol de Josep Llimona.
• Le Castell dels Tres Dragons. Le café-restaurant que Lluís Domènech i Montaner a construit pour l'Exposition de 1888, œuvre pionnière du modernisme en brique et fer apparents. À côté se trouvent l'Hivernacle et l'Umbracle, deux serres en fer et en bois qui forment le coin le plus photogénique du parc.
• L'entrée du zoo de Barcelone. Il occupe l'angle sud-est et a sa propre billetterie : le parc est gratuit, le zoo ne l'est pas.

Le dimanche après-midi, le parc se remplit de cercles de percussions, de jongleurs et de gens allongés dans l'herbe ; un matin de semaine, il est calme et peuplé des perruches moines criardes de la ville. Si vous préférez qu'on vous raconte tout cela sur place, une visite à pied de la Barceloneta et du parc de la Ciutadella relie le parc à l'ancien quartier des pêcheurs et à la plage, à dix minutes à pied.

Cet itinéraire ne coûte rien d'autre qu'un ticket de métro, couvre mille ans d'histoire de la ville et se termine par un spectacle. Il est conçu pour une journée de printemps ou d'automne ; en août, avancez tout d'une heure.

Horaires indicatifs. Les jours et heures de la Font Màgica sont saisonniers et peuvent changer sans préavis ; vérifiez sur barcelona.cat.