Cripta da Colònia Güell: bilhetes e como chegar

Em 1898, Eusebi Güell encomendou a Antoni Gaudí uma igreja para a colónia operária que fundara oito anos antes. Gaudí não desenhou plantas. Montou um barracão junto ao terreno e pendurou do teto uma maqueta à escala 1:10, com cerca de quatro metros de altura, feita de uma rede de cordéis. De cada ponto de apoio do futuro edifício suspendeu saquinhos de chumbo de caça, com o peso calculado para reproduzir, à escala, a carga real de cada troço de parede e de abóbada.

Depois deixou a gravidade trabalhar. Um cordel carregado cai naturalmente numa curva catenária, a forma da tração pura: sem flexão, sem esforço desperdiçado. Gaudí fotografou toda a estrutura pendurada e virou a fotografia ao contrário. Aquele emaranhado de cordéis descaídos, invertido, era a geometria exata de um edifício em compressão pura — arcos, colunas e abóbadas que dispensam contrafortes, porque as cargas já seguem o caminho certo. Pintou a igreja por cima da fotografia invertida. Afinar a maqueta levou-lhe quase dez anos, e é por isso que a obra só começou em 1908.

Este é o momento em que a arquitetura de Gaudí deixa de ser decoração e passa a ser cálculo. Tudo o que hoje sustenta a nave da Sagrada Família — as colunas arborescentes, os paraboloides, a recusa dos arcobotantes góticos, que ele desprezava como «muletas» — foi testado primeiro aqui, na igreja paroquial de uma aldeia de trezentas famílias têxteis. Sem computadores, sem software de elementos finitos: cordel, chumbo e uma máquina fotográfica.

Eis a parte que quase ninguém menciona: a cripta é a peça de remate de uma aldeia industrial modernista totalmente preservada, e as suas ruas são públicas. Não há portão de entrada na colónia. Pode sair do comboio, passear durante uma hora e voltar para casa sem pagar nada.

Güell fundou a colónia em 1890 na sua propriedade de Can Soler de la Torre, em Santa Coloma de Cervelló, tirando de Barcelona a fábrica têxtil que tinha em Sants e afastando-a da agitação laboral da época. O seu plano não era uma fábrica com dormitórios anexos: queria uma comunidade autossuficiente. Construiu casas operárias, uma escola, uma cooperativa de consumo, um centro cultural com teatro — o Centre Cultural Sant Lluís — além da casa do médico, da casa do professor e de vivendas de diretores como Ca l'Espinal e Ca l'Ordal.

Nada disto é de Gaudí. Tem a assinatura dos seus colaboradores: sobretudo Francesc Berenguer i Mestres e o filho Francesc Berenguer i Bellvehí, além de Joan Rubió i Bellver. Tudo em tijolo à vista modernista, com arcos ogivais, esgrafitos e cerâmica, num conjunto que continua habitado. A fábrica fechou em 1973; as naves industriais ganharam novos usos e as casas continuam a ser casas, com moradores, carros estacionados e roupa a secar. Passeie com a discrição que isso implica.

Atenção ao fecho ao fim de semana. É o erro de planeamento número um: a cripta abre das 10:00 às 17:00 nos dias úteis, mas aos sábados, domingos e feriados fecha às 15:00, segundo gaudicoloniaguell.org. Saia de Barcelona ao meio-dia de um domingo e chegará quando as portas estiverem a fechar. Ao fim de semana, apanhe um comboio antes das 12:00.

Horas tranquilas. Quase todas. O grosso dos visitantes são grupos escolares e excursões organizadas que chegam entre as 11:00 e as 13:00, de terça a quinta-feira. Chegue às 10:00 e terá muitas vezes a cripta praticamente só para si. As segundas-feiras também são muito calmas — e este é o único grande espaço de Gaudí que não fecha nesse dia.

Tempo necessário. Uma hora e meia se for direto à cripta com o audioguia e fizer uma volta curta pela colónia. Duas horas se se sentar a estudar as abóbadas e percorrer as ruas com calma. De porta a porta a partir do centro de Barcelona, comboios incluídos, cerca de três horas e meia.

A melhor luz. No interior, de manhã. Os vitrais da cripta apanham o sol de tal forma que, a meio da manhã, projetam manchas amarelas e azuis sobre o tijolo e o chão, e é nesse momento que o espaço fica como Gaudí o imaginou. Para o pórtico exterior e os seus arcos em leque, a luz baixa do fim da tarde num dia útil realça melhor o relevo. Pode fotografar no interior sem flash nem tripé.

Acessibilidade. É terreno de aldeia antiga, com declives suaves e pavimento irregular nas ruas da colónia, mas a cripta tem acesso adaptado. Se viajar com cadeira de rodas, envie um e-mail antes: a estação FGC e o percurso são praticáveis, mas convém confirmar o itinerário concreto.

Montserrat no mesmo dia: só com um dia inteiro. Os dois comboios partem da Plaça d'Espanya, ambos são FGC, por isso a tentação é óbvia. Seguem até pela mesma linha, a Llobregat-Anoia, e no mesmo sentido, mas são comboios diferentes (S3, S4, S8 ou S9 para a Colònia Güell; R5 em direção a Manresa para Monistrol) e para distâncias muito diferentes: a Colònia Güell fica a 20 minutos, Monistrol de Montserrat a cerca de uma hora, mais o comboio de cremalheira ou o teleférico para subir a montanha. Encadeá-los significa sair às 7:30, ter exatamente três horas em Montserrat, descer, voltar pela mesma linha até à Colònia Güell e correr contra o relógio na cripta — e ao fim de semana simplesmente não chega a tempo, porque fecha às 15:00. É possível num dia útil com disciplina, mas andará a correr o dia todo. Se puder, dedique uma manhã a cada um. Falamos de ambos em Montserrat e no nosso guia de excursões de um dia a partir de Barcelona.

O que encaixa bem. Uma manhã na Colònia Güell seguida de uma tarde no roteiro Gaudí da cidade funciona muito bem, porque chega à Sagrada Família a saber de onde vêm aquelas colunas. Também combina com Sant Boi de Llobregat, uma paragem acima na mesma linha, se lhe apetecer almoçar fora do circuito turístico.

Comer. A colónia tem um par de sítios simples e pouco mais — não é um destino gastronómico, e fora de época alguns fecham. Se os horários estiverem apertados, coma antes de sair de Barcelona ou quando regressar.