Recinte Modernista de Sant Pau: entradas y visita

La primera impresión desde la calle es una fachada de ladrillo rojo con torre del reloj y mucha escultura. Cruzas la puerta, subes al mirador y entiendes que eso no era un edificio, era la portería de una ciudad entera: pabellones sueltos, calles de gravilla, naranjos, cipreses y un horizonte inesperado con las torres de la Sagrada Família asomando al fondo del eje. Estos son los puntos que no conviene saltarse:

• El pabellón de Administración. El edificio de entrada, simétrico, con torre del reloj y un vestíbulo de bóvedas cerámicas y mosaicos que cuentan la historia del hospital desde 1401. Es el punto más ornamentado del conjunto y donde se concentra el trabajo escultórico de Eusebi Arnau y de su discípulo Pau Gargallo: los ángeles son de Arnau y los leones, de Gargallo.
• El pabellón de Sant Salvador. El pabellón de enfermos restaurado que mejor deja ver cómo era una sala de hospital modernista: techos altísimos, azulejo hasta media pared —fácil de limpiar, sin esquinas donde se acumulase el polvo—, ventanales enormes y ni un solo ángulo recto en los encuentros. La decoración no era decoración: era higiene.
• Las galerías subterráneas. Más de un kilómetro de túneles conectaba todos los pabellones para que camillas, comida, ropa y personal circulasen bajo tierra sin exponer a los enfermos al frío ni cruzar servicios sucios con servicios limpios. Se visita un tramo, iluminado y con bóveda de ladrillo.
• Los jardines. Ocupan la mayor parte del recinto y no son un adorno: son el argumento del edificio. Aquí se puede pasear despacio, sentarse y fotografiar sin que nadie te empuje, algo que en el resto del circuito modernista de Barcelona sencillamente no pasa.
• La orientación. Todo el recinto está girado 45 grados respecto a la cuadrícula del Eixample de Cerdà. No es un capricho estético: girándolo, cada pabellón recibe sol en algún momento del día y las corrientes de aire atraviesan el conjunto. Si te fijas en el plano al entrar, es lo más raro y lo más inteligente de todo.

• Entra después de las 14 h: mismo recorrido, 17 € en lugar de 18 €. Es el descuento más fácil de conseguir del Eixample.
• Tarifa reducida (12,60 € / 11,90 €): residentes en Barcelona, jóvenes de 12 a 24 años, mayores de 65 y personas con discapacidad inferior al 65 %, según la web oficial. Lleva el documento acreditativo.
• Menores de 12 años, gratis acompañados de un adulto. Con la guiada, los niños de 3 a 11 años pagan 5 €.
• Tres días gratis al año: el 23 de abril (Sant Jordi), la Nit dels Museus y el 24 de septiembre (La Mercè). Esos días no hay visitas guiadas y el recinto sí se llena; es la única fecha en la que la palabra "cola" aplica aquí.
• Combinada con el Palau de la Música por 32 € según palaumusica.cat: sale a cuenta frente a comprar las dos por separado y es la pareja lógica, porque comparten arquitecto y declaración de la UNESCO. También existe combinada con La Pedrera.
• Mira si te compensa un pase urbano antes de comprar entradas sueltas: lo desglosamos en la guía de tarjetas y pases.
• Gratis del todo puedes ver la fachada de Administración desde la Avinguda de Gaudí y el arranque de los jardines desde la verja. Es una postal excelente, pero los pabellones y las galerías quedan dentro.

En 1401, seis hospitales medievales de Barcelona se fusionaron en uno solo, el de la Santa Creu, en el Raval. Quinientos años después aquel edificio se había quedado pequeño y enfermo, y el legado del banquero Pau Gil permitió levantar uno nuevo. El encargo fue para Lluís Domènech i Montaner y las obras arrancaron en 1902. Él murió en 1923; su hijo, Pere Domènech i Roura, terminó el conjunto en 1930. Funcionó como hospital en activo hasta 2009, cuando la actividad médica se trasladó a un edificio nuevo al norte del recinto. Restaurado, abrió al público en 2014 como Recinte Modernista.

Lo que lo hace excepcional no es la cerámica: es la idea. A principios del siglo XX el hospital estándar era un bloque tipo cuartel, plantas largas y salas alineadas, barato de construir y eficaz para propagar infecciones. Domènech i Montaner, que estudió más de doscientos hospitales europeos antes de dibujar, hizo lo contrario: rompió el edificio en pabellones independientes rodeados de jardín, los conectó bajo tierra con más de un kilómetro de galerías —para que lo sucio y lo limpio nunca se cruzasen— y giró el conjunto 45 grados respecto a la trama del Eixample para que el sol entrase en todos ellos. Partía de una convicción que hoy suena moderna y entonces era casi una declaración política: que la luz, el aire y la belleza forman parte del tratamiento. Los mosaicos, los techos altos y las esquinas redondeadas no eran lujo, eran protocolo sanitario.

El proyecto era todavía más ambicioso de lo que se ve: la planificación inicial preveía casi medio centenar de pabellones y las cifras que circulan sobre lo realmente construido varían según la fuente —se citan 27 edificios en el conjunto y una docena larga de pabellones propiamente modernistas, de los cuales seis estaban plenamente restaurados en la apertura de 2014—. Sea cual sea el recuento exacto, la escala se nota en cuanto entras.

La UNESCO inscribió el Hospital de Sant Pau en la lista del Patrimonio Mundial en 1997, en el mismo expediente que el Palau de la Música Catalana. Es decir: las dos obras que Barcelona tiene declaradas de Domènech i Montaner están en el mismo papel, y la ciudad las trata de forma muy distinta. En el Palau se agotan las franjas; aquí, en un recinto veinte veces mayor, puedes sentarte en un banco a mirar un pabellón durante media hora sin que pase nadie. Si vienes de la Sagrada Família y de Casa Batlló saturado de Gaudí, Sant Pau es el antídoto: el otro modernismo, el que trabaja con la línea recta, el ladrillo y el mosaico aplicado, y el que se preguntaba para qué sirve un edificio antes de preguntarse qué aspecto tiene.