Sant Pau Recinte Modernista : billets et visite

Depuis la rue, on croit voir une seule façade de brique rouge avec une tour d'horloge et une profusion de sculptures. Puis on franchit la porte, on monte sur la terrasse panoramique et on comprend que le bâtiment n'a jamais été l'essentiel — c'était la porte d'entrée de toute une ville : pavillons indépendants, allées de gravier, orangers, cyprès, et une ligne d'horizon inattendue où les tours de la Sagrada Família se dressent au bout de l'axe. Voici ce qu'il ne faut pas manquer :

• Le pavillon de l'Administration. Le bâtiment d'entrée : symétrique, surmonté d'une tour d'horloge, avec un vestibule voûté de céramiques et de mosaïques qui retracent l'histoire de l'hôpital depuis 1401. C'est le point le plus décoré de tout l'ensemble et là que se concentrent les sculptures — œuvre d'Eusebi Arnau et de son élève Pau Gargallo : les anges sont d'Arnau, les lions de Gargallo.
• Le pavillon de Sant Salvador. Le pavillon d'hospitalisation restauré qui montre le mieux ce qu'était une salle d'hôpital moderniste : plafonds très hauts, carrelage jusqu'à mi-hauteur (facile à laver, sans recoins où la poussière s'accumule), immenses fenêtres et jonctions arrondies partout au lieu d'angles droits. La décoration n'était pas de la décoration. C'était de l'hygiène.
• Les galeries souterraines. Plus d'un kilomètre de tunnels reliait tous les pavillons pour que brancards, repas, linge et personnel circulent sous terre — en gardant les patients à l'abri du froid et en évitant que les circuits propres croisent les circuits sales. Une portion éclairée, voûtée de brique, est ouverte aux visiteurs.
• Les jardins. Ils occupent l'essentiel du site, et ce n'est pas de l'aménagement paysager — c'est l'argument même du bâtiment. On peut y marcher lentement, s'asseoir et prendre des photos sans que personne ne vous bouscule, ce qui, sur le reste du circuit moderniste de Barcelone, n'arrive tout simplement pas.
• L'orientation. Tout l'ensemble est pivoté de 45 degrés par rapport au quadrillage de l'Eixample de Cerdà. Ce n'est pas une fantaisie esthétique : ainsi tourné, chaque pavillon reçoit le soleil à un moment de la journée et les courants d'air traversent tout le site. Regardez le plan en entrant — c'est ce qu'il y a de plus étrange et de plus ingénieux ici.

• Entrez après 14 h : parcours identique, 17 € au lieu de 18 €. C'est la réduction la plus facile de l'Eixample.
• Tarif réduit (12,60 € / 11,90 €) : résidents de Barcelone, visiteurs de 12 à 24 ans, plus de 65 ans et personnes ayant un handicap inférieur à 65 %, selon le site officiel. Munissez-vous d'un justificatif.
• Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d'un adulte. Pour la visite guidée, les enfants de 3 à 11 ans paient 5 €.
• Trois jours gratuits par an : le 23 avril (Sant Jordi), la Nit dels Museus et le 24 septembre (La Mercè). Pas de visites guidées ces jours-là, et le site se remplit vraiment — la seule occasion où le mot « file » s'applique ici.
• Combiné avec le Palau de la Música pour 32 € selon palaumusica.cat : moins cher que les deux billets séparés, et l'association logique, puisqu'ils partagent un architecte et une inscription UNESCO. Il existe aussi un billet combiné avec La Pedrera.
• Vérifiez si un city pass est rentable avant d'acheter des billets à l'unité — nous les détaillons dans le guide des city pass.
• Entièrement gratuit, vous pouvez voir la façade de l'Administration depuis l'Avinguda de Gaudí et le bord des jardins à travers les grilles. C'est une excellente photo, mais les pavillons et les tunnels sont à l'intérieur.

En 1401, six hôpitaux médiévaux de Barcelone fusionnèrent en un seul, la Santa Creu, dans le Raval. Cinq cents ans plus tard, ce bâtiment était trop petit et trop insalubre, et un legs du banquier Pau Gil permit d'en construire un nouveau. La commande revint à Lluís Domènech i Montaner et les travaux commencèrent en 1902. Il mourut en 1923 ; son fils, Pere Domènech i Roura, acheva l'ensemble en 1930. L'hôpital fonctionna jusqu'en 2009, date à laquelle l'activité médicale fut transférée dans un nouveau bâtiment juste au nord du site. Restauré, il ouvrit au public en 2014 sous le nom de Recinte Modernista.

Ce qui le rend exceptionnel, ce n'est pas la céramique — c'est l'idée. Au début du XXe siècle, l'hôpital type était un bloc de caserne : de longs étages, des salles alignées, bon marché à construire et redoutablement efficace pour propager les infections. Domènech i Montaner, qui étudia plus de deux cents hôpitaux européens avant de dessiner quoi que ce soit, fit l'inverse. Il découpa le bâtiment en pavillons séparés entourés de jardins, les relia sous terre par plus d'un kilomètre de galeries pour que les circuits propres et sales ne se croisent jamais, et fit pivoter tout l'ensemble de 45 degrés par rapport au quadrillage de l'Eixample pour que le soleil les atteigne tous. Derrière, il y avait une conviction qui paraît contemporaine aujourd'hui et qui était presque une prise de position politique à l'époque : la lumière, l'air et la beauté font partie du traitement. Les mosaïques, les hauts plafonds et les angles arrondis n'étaient pas du luxe. C'était un protocole clinique.

Le projet était plus ambitieux encore que ce qui existe aujourd'hui : la planification initiale prévoyait près de cinquante pavillons, et les chiffres publiés sur ce qui a été réellement construit varient selon les sources — on cite 27 bâtiments pour l'ensemble et un peu plus d'une douzaine de pavillons proprement modernistes, dont six entièrement restaurés pour l'ouverture de 2014. Quel que soit le décompte exact, l'échelle saute aux yeux dès l'entrée.

L'UNESCO a inscrit l'Hôpital de Sant Pau sur la liste du patrimoine mondial en 1997, dans la même inscription que le Palau de la Música Catalana. Autrement dit, les deux bâtiments classés de Domènech i Montaner à Barcelone partagent un seul et même certificat — et la ville les traite de manière totalement différente. Au Palau, les créneaux affichent complet. Ici, sur un site vingt fois plus grand, vous pouvez rester une demi-heure sur un banc à regarder un pavillon sans que personne ne passe. Si vous arrivez saturé de Gaudí après la Sagrada Família et la Casa Batlló, Sant Pau est l'antidote : l'autre modernisme, celui des lignes droites, de la brique et de la mosaïque appliquée, celui qui se demandait à quoi servait un bâtiment avant de se demander à quoi il devait ressembler.