Sant Pau Recinte Modernista: bilhetes e visita

Da rua parece uma única fachada de tijolo vermelho com uma torre do relógio e muitíssima escultura. Depois passa a porta, sobe ao terraço-miradouro e percebe que o edifício nunca foi o essencial — era a portaria de uma cidade inteira: pavilhões isolados, avenidas de saibro, laranjeiras, ciprestes e um horizonte inesperado, com as torres da Sagrada Família a erguer-se ao fundo do eixo. Estas são as partes a não perder:

• O Pavilhão da Administração. O edifício de entrada: simétrico, com a torre do relógio no topo e um átrio abobadado de cerâmica e mosaico que conta a história do hospital desde 1401. É o ponto mais decorado de todo o conjunto e onde se concentra a escultura — obra de Eusebi Arnau e do seu discípulo Pau Gargallo, com os anjos de Arnau e os leões de Gargallo.
• O pavilhão de Sant Salvador. O pavilhão de enfermaria restaurado que melhor mostra como era um quarto de hospital modernista: tetos altíssimos, azulejo até meia altura (fácil de lavar, sem cantos onde o pó se acumule), janelas enormes e junções arredondadas em todo o lado em vez de ângulos retos. A decoração não era decoração. Era higiene.
• As galerias subterrâneas. Mais de um quilómetro de túneis ligava todos os pavilhões para que macas, refeições, roupa e pessoal circulassem debaixo do chão — protegendo os doentes do frio e impedindo que os percursos limpos se cruzassem com os sujos. Um troço iluminado, com abóbada de tijolo, está aberto ao público.
• Os jardins. Ocupam a maior parte do recinto e não são paisagismo — são o argumento do edifício. Aqui pode caminhar devagar, sentar-se e fotografar sem que ninguém o empurre, coisa que no resto do circuito modernista de Barcelona simplesmente não acontece.
• A orientação. Todo o conjunto está rodado 45 graus em relação à malha do Eixample de Cerdà. Não é um capricho estético: assim orientado, cada pavilhão apanha sol a alguma hora do dia e as correntes de ar atravessam todo o recinto. Olhe para o mapa à entrada — é o mais estranho e o mais engenhoso do lugar.

• Entre depois das 14h: percurso idêntico, 17 € em vez de 18 €. É o desconto mais fácil do Eixample.
• Tarifa reduzida (12,60 € / 11,90 €): residentes em Barcelona, visitantes dos 12 aos 24 anos, maiores de 65 anos e pessoas com deficiência inferior a 65%, segundo o site oficial. Leve comprovativo.
• Menores de 12 anos entram grátis acompanhados por um adulto. Na visita guiada, as crianças dos 3 aos 11 anos pagam 5 €.
• Três dias grátis por ano: 23 de abril (Sant Jordi), a Nit dels Museus e 24 de setembro (La Mercè). Nessas datas não há visitas guiadas e o recinto enche mesmo — a única ocasião em que a palavra «fila» se aplica aqui.
• Combinado com o Palau de la Música por 32 € segundo palaumusica.cat: mais barato do que comprar os dois em separado, e o par lógico, já que partilham arquiteto e inscrição na UNESCO. Existe também um bilhete combinado com La Pedrera.
• Veja se um passe turístico compensa antes de comprar bilhetes avulsos — analisamo-los no guia de passes turísticos.
• Totalmente grátis, pode ver a fachada da Administração a partir da Avinguda de Gaudí e o limite dos jardins através das grades. É uma excelente fotografia, mas os pavilhões e os túneis ficam lá dentro.

Em 1401, seis hospitais medievais de Barcelona fundiram-se num só, o da Santa Creu, no Raval. Quinhentos anos depois esse edifício era pequeno e insalubre, e um legado do banqueiro Pau Gil pagou um novo. A encomenda foi para Lluís Domènech i Montaner e as obras começaram em 1902. Ele morreu em 1923; o filho, Pere Domènech i Roura, concluiu o conjunto em 1930. Funcionou como hospital até 2009, quando a atividade médica passou para um edifício novo logo a norte do recinto. Restaurado, abriu ao público em 2014 como Recinte Modernista.

O que o torna excecional não é a cerâmica — é a ideia. No início do século XX, o hospital-padrão era um bloco tipo quartel: pisos compridos, enfermarias em fila, barato de construir e extremamente eficaz a propagar infeções. Domènech i Montaner, que estudou mais de duzentos hospitais europeus antes de desenhar fosse o que fosse, fez o contrário. Dividiu o edifício em pavilhões separados rodeados de jardim, ligou-os por baixo do chão com mais de um quilómetro de galerias para que os percursos limpos e sujos nunca se cruzassem, e rodou todo o conjunto 45 graus em relação à malha do Eixample para que a luz do sol chegasse a todos. Por trás estava uma convicção que hoje soa contemporânea e na altura era quase uma declaração política: a de que a luz, o ar e a beleza fazem parte do tratamento. Os mosaicos, os tetos altos e os cantos arredondados não eram luxo. Eram protocolo clínico.

O projeto era ainda mais ambicioso do que aquilo que hoje existe: o planeamento inicial previa quase cinquenta pavilhões, e as contagens publicadas do que foi efetivamente construído variam consoante a fonte — verá citados 27 edifícios para o conjunto e pouco mais de uma dúzia de pavilhões propriamente modernistas, seis deles totalmente restaurados para a abertura de 2014. Seja qual for o número exato, a escala sente-se no momento em que entra.

A UNESCO incluiu o Hospital de Sant Pau na lista do Património Mundial em 1997, na mesma inscrição que o Palau de la Música Catalana. Ou seja, os dois edifícios classificados de Domènech i Montaner em Barcelona partilham um único certificado — e a cidade trata-os de forma completamente diferente. No Palau, os horários esgotam. Aqui, num recinto vinte vezes maior, pode sentar-se num banco a olhar para um pavilhão durante meia hora sem que ninguém passe. Se chegar saturado de Gaudí depois da Sagrada Família e da Casa Batlló, Sant Pau é o antídoto: o outro modernismo, o das linhas retas, do tijolo e do mosaico aplicado, o que perguntou para que servia um edifício antes de perguntar que aspeto devia ter.